李時(shí)珍在《本草綱目》中說：“羊肉能暖中補(bǔ)虛，補(bǔ)中益氣，開胃健身，益腎氣，養(yǎng)膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷”。

在這個(gè)乍暖還寒的時(shí)候，熱氣騰騰的羊肉絕對(duì)能給你的周末增色不少。

但是，沒有故事的美食是蒼白的。

下面就讓我們拋開沉重的生意經(jīng)，談?wù)劽牢兜难蛉猓约昂退嚓P(guān)的奇聞軼事。

蔡瀾與羊肉

美食家蔡瀾不喜歡稱自己為“吃貨”，認(rèn)為那是一個(gè)跌份的詞，相比吃貨，他更喜歡別人稱他為“老不正經(jīng)”，這位老不正經(jīng)列了一份死前必吃的美食清單。

這其中肉類，他就列了一個(gè)“羊”，“沒有一個(gè)懂得吃的人不欣賞羊肉。古人說得好，女子不騷，羊不膻，皆無味。南斯拉夫的農(nóng)田中，用稻草煨烤了一整天的羊，天下絕品。”

關(guān)于羊肉，蔡瀾印象最深有三次：

一次是在巴音布魯克草原，為欣賞九曲十八彎，在高山之巔被凍得鐵青，回到蒙古包里，一鍋熱氣騰騰的羊肉讓他相信它是當(dāng)時(shí)世間最美味的食物;

一次是在呼倫貝爾大草原，到達(dá)腹地根河濕地時(shí)已過午飯時(shí)間，饑腸轆轆中仍用一小時(shí)等待宰羊，最終品嘗到最新鮮的羊肉，那種嘴里吃著眼里盯著手里夾著的驚喜終生難忘;

好食材往往烹飪手法簡單，西部大多是水煮羊肉，而吃得最考究的一次，是在上海與資深吃貨五阿哥一起涮羊肉。

前兩次是“大江東去浪淘盡”的豪情萬丈，而后一次則是“楊柳岸曉風(fēng)殘?jiān)?rdquo;的溫婉細(xì)致。

“羊癡”蔡瀾還點(diǎn)出羊肉和白酒之間的獨(dú)特關(guān)聯(lián)，“羊肉是很有個(gè)性的肉類，喜歡或者不喜歡，沒有中間路線，跟白酒是一樣的，都很有個(gè)性。這種喜歡要慢慢栽培，才會(huì)愛上這個(gè)滋味，中間有些人吃不慣放棄，非常可惜。”

賈平凹與羊肉泡饃

作為土生土長的陜西人，賈平凹先生對(duì)于羊肉泡饃也有著深厚的感情。

他還曾經(jīng)專門寫過一篇名為《羊肉泡饃》的文章：

骨，羊骨，全羊骨，置清水鍋里大火燉煮，兩時(shí)后起浮沫，撇之遺凈。放舊調(diào)料袋提味，下肉塊，換新調(diào)料袋加味。以肉板壓實(shí)加蓋。后，武火燒溢，嘭嘭作響，再后，文火燉之，人可熄燈入睡。一覺醒來，滿屋醇香，起看肉爛湯濃，其色如奶。此羊肉制法。

十分之九面粉，十分之一酵面。摻和，攪勻，揉到。做饃胚二兩一個(gè)，若饦饦狀，饦邊起棱。下鏊烘烤，可悠悠溫酒，酒未熱，則開鏊，取之平放手心，在上騷騷，手心則感應(yīng)發(fā)癢，此饃餅制法。

食客，出錢并非飯來張口，凈手掰饃，碎如蜂頭。一是體驗(yàn)手工藝之趣，二是會(huì)朋友談藝文敘家常拉生意，饃掰如何，大、小、粗、細(xì)，足可見食者性情;烹飪師按其饃形，分口湯、干泡、水圍城、單走諸法烹制，且以饃定湯，以湯調(diào)料，武火急煮，適時(shí)裝碗。烹飪十年，身在操作室，便知每一進(jìn)餐人音容相貌，妙絕比柳莊麻衣相師有過之而無不及。

西安五味巷有一翁，高壽七十。二十年前起，每日來餐一次，饃掰碎后等候烹飪，又買三饃掰碎，食過一碗，將掰碎的饃帶回。明日，將碎饃烹飪，又買新饃掰。如此反復(fù)，不曾中斷。臨終，死于掰饃時(shí)，家人將碎饃放頭側(cè)入棺。

《冷凍食品》/牛羊新觀察